Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях


СМЫВНОЙ БАЧОК С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ ВОДЫ

Бачок (рис. 1-8-13) может иметь ряд дефектов, из-за которых происходит подтекание воды из бачка в унитаз. Для определения причин течи снимают крышку и, засучив рукава, нажимают пальцами на плоскую часть груши. Течь должна прекратиться. Причинами течи может быть неисправность тяги груши, спускного рычага, дуги, поплавкового клапана и др.

Тяга. Тяга должна свободно скользить под тяжестью груши во втулке. Если этого не происходит, снимают тягу со спускного рычага и выворачивают из груши. Выпрямляют тягу, обращая особое внимание на П-образный участок. Он не должен цепляться за рычаг. При изгибе участка, близкого к резьбе, его лучше выпрямить на доске молотком. При срыве резьбы на тяге плашкой М3х0,5, нарезают новую. Важно, чтобы длина резьбы оставалась прежней, иначе, заворачивая, можно проткнуть грушу насквозь. Прямую часть тяги можно всегда удлинить за счет П-образного участка. Восстанавливают укороченную П-образную часть с особой тщательностью, чтобы она не цепляла за спускной рычаг. При наличии подходящей по диаметру стальной омедненной или латунной проволоки изготавливают новую тягу. Временно можно использовать и чисто стальную проволоку, но она быстро ржавеет и обламывается там, где завернута в грушу, из которой залом нечем извлечь. Не обязательно сохранять прежнюю форму тяги, П-образный участок можно превратить в кольцевой, однако в результате тягг не должна цепляться за детали бачка. Бывает, что в смывных бачках с верхним расположением спускного механизма разбивается крышка. Чтобы не сломать направляющую трубку (рис. 1-8-14), придерживают плоскогубцами короткую тягу и отвинчивают грушу. Вытягивают за шаровую рукоятку внутренность спускного механизма и примерно на конце полуметрового куска подходящей по диаметру проволоки нарезают резьбу для груши. Противоположный конец проволоки загибают. Прямой конец проволоки с резьбой пропускают в направляющую трубку. Когда он выйдет со стороны дуги, наворачивают грушу. Направляющую трубку накрест привязывают к сачку тонкой проволокой или бечевкой из синтетических нитей, пропустив ее под бачок и в имеющиеся отверстия у верхней кромки. Эта удлиненная тяга будет служить, пока вы не приобретете новую крышку. Самодельная тяга обладает качеством, отсутствующим у стандартной. Поднимая и опуская тягу, можно дозировать количество сливаемой воды. Удлиненную тягу можно установить и при целой крышке. Для сохранения внешнего вида вместо загиба нарезают резьбу и наворачивают на нее специально изготовленную или подобранную под резьбу рукоятку.

У бачков с верхним спускным механизмом не так просто добраться до тяги. Для этого отворачивают шаровую рукоятку, придерживая при этом тянущую трубку. Отвинчивают втулку и кладут отдельно вместе с прокладкой.

Снимают крышку. Закрывают вентиль, допускающий воду или приподнимают рычаг, уперев его, например, в щепку, лежащую поперек верхних длинных кромок бачка. Спускают воду из бачка. Затем отворачивают грушу и вынимают тянущую трубку с тягой. Если тягу нужно отделить от этой трубки, проверяют прямизну тяги. Нельзя проталкивать искривленную тягу в тянущую трубку, она застрянет и вытащить ее оттуда будет невозможно. Любые действия с тягой лучше выполнять, когда она отделена от тянущей трубки. Не следует забывать, что тянущая трубка выполнена из латуни и покрыта хромом. Очень легко расковырять ее суженный конец, и тяга будет выпадать. Иногда расклепка тяги, стопорящая ее в тянущей трубке, быстро стирается, и тяга выпадает. Необходимо осторожно вновь наклепать головку. Для этого зажимают тягу в тисках. Диаметр наклепанной головки должен быть таким, чтобы тяга свободно скользила в тянущей трубке.

При поломке тяги новую можно изготовить из тяги для бокового спускного механизма описываемого бачка или из тяги для бачка с нижней подводкой воды. Для этого отрезают изогнутую часть, отмеряя длину прямой по оставшимся кусочкам старой тяги. Сборку выполняют в обратном порядке.

Груша. При нормальной работе тяги причиной течи может явиться неисправность груши. Чаще всего стенки сферической части груши истираются, теряют упругость и местами прогибаются внутрь. При этом исчезает кольцевой контакт между грушей и отверстием седла, и в зазор проникает вода. В этом случае лучше всего заменить грушу на новую. Взявшись левой ладонью за грушу, правой выводят П-образный участок тяги со спускного рычага. Вывинчивают тягу из груши и ставят новую. При ее отсутствии можно воспользоваться двумя временными способами. В первом случае туго набивают внутреннюю часть груши льном, мешковиной или пластмассовой бечевкой, и груша снова приобретает сферическую форму без впалостей. При втором способе увеличивают тяжесть груши, расположив на ее горизонтальной площадочке пару крупных гаек (чтобы гайки не свалились, их нанизывают на тягу). Теперь для спуска воды потребуется большее усилие. Второй способ безопаснее первого. При первом лен или бечевка могут попадать в горловину или водораспределительный желоб унитаза и будут препятствовать быстрому стоку воды. Иногда у новой груши отверстие заготовки гайки может быть без резьбы. В этом случае метчиком М5 осторожно нарезают резьбу так, чтобы завулканизированная заготовка не провернулась в резине. Если резьба сорвана, можно нарезать резьбу большего диаметра, однако в этом случае потребуется и тяга из проволоки большего диаметра с соответствующей резьбой. Легче удлинить резьбу на тяге, проткнуть грушу насквозь и закрепить ее между двумя гайками. При недостаточной длине тяги ее удлиняют за счет П-образной части.

Спускной рычаг и его крепление. Спускной рычаг иногда занимает неверное положение. Это мешает груше закрыть отверстие в седле, в результате чего возникает течь. Для устранения дефекта следует не подгибать рычаг, а сразу же проверить винты крепления пластин, удерживающих рычаг. Болтающиеся винты или винт закручивают. Это сделать нелегко, так как расстояние между стенкой туалета и головкой винта мало и составляет около 100 мм. Если такой короткой отвертки найти не удается, то используют лезвие ножа, рычажок для вытягивание кнопок, узкую пластину и т. п. Важно, чтобы приспособление входило в прорезь винта. Можно попробовать плоскогубцами или пассатижами затянуть винты с внутренней стороны смывного бачка, прямо сжимая губками резьбу на концах винтов. Повреждение резьбы именно этих винтов допустимо, так как материал винтов мягче материала, из которого отштампованы пластины. При этом вертикальная четырехугольная пластина с двумя резьбовыми отверстиями должна упираться горизонтальным отгибом в низ выемки на стенке бачка. Тогда все крепление рычага при закрученных винтах неподвижно. Но даже сантехники ставят эту пластину почему-то — наоборот, вверх горизонтальным отгибом, который ни во что не упирается, и все крепление начинает через некоторое время ползти.

Седло. Неисправность седла определяют, нажимая пальцами на верхнюю плоскость. Если вода проникает в зазор между корпусом, прокладкой и седлом, значит, седло неисправно. Перекрывают вентиль впуска воды и опорожняют бачок. Подтягивают гайки крепления седла. Удобнее при этом пользоваться не гаечным, а торцовым ключом, так как размеры гаек за последние годы уменьшились. Возможен и другой дефект седла. Седло обычно изготовлено штамповкой из стального листа с антикоррозионным покрытием. Из-за истирания в месте контакта со сферической частью груши на седле выступает ржавчина. В этом случае приподнимают или свинчивают грушу и ножом соскребают ржавчину. Более чисто снимет ржавчину шкурка. Все действия выполняют, слив воду из бачка.

На седлах, изготовленных из пластмассы, этот дефект отсутствует, но они менее жесткие, чем металлические. Крепящие гайки на них затягивают равномерно во избежание выпучивания и перекашивания плоскости седла, что приведет к неполной посадке груши и подтеканию воды.

Дуга. Из нее часто выпадает направляющая втулка. В большинстве случаев она лежит на дне бачка. Быстрее всего отремонтировать дугу, вставив втулку в отверстие дуги. Снизу и сверху на втулку в несколько слоев наматывают тонкую резинку, применяемую для упаковки продуктов. Можно натянуть кольца, срезанные с резиновой трубки подходящего диаметра.

При более надежном способе ремонта подбирают латунную трубку, сходную по диаметру со втулкой. Нарезают на трубке резьбу, длиной примерно равной длине втулки. Резьба должна соответствовать резьбе имеющихся гаек. Отрезают ножовкой участок трубки с резьбой, предварительно прогнав по нему гайки. Вставляют этот участок трубки в отверстие дуги и закрепляют его гайками. Чтобы затяжка гаек не ослабевала, применяют разрезные пружинные шайбы (шайбы Гровера) или устанавливают контргайки, то есть по две гайки сверху и снизу. Количество гаек уменьшится, если новую втулку выточить на токарном станке. В этом случае оставляют с одной стороны фланец, нарезав резьбу на остальной части. На фланце запиливают напильником две—четыре грани. Вставляют втулку фланцем в отверстие дуги. Придерживая за грани на фланце, наворачивают гайки или гайку. Латунные трубки нужного диаметра можно найти среди негодных трубок топливной системы автомашины, в смывных бачках с нижней подводкой воды и т. д. Горизонтальный латунный поплавковый клапан (рис. 1-8-15). Для определения неисправности клапана опорожняют бачок и поднимают рычаг с поплавком до упора. Наличие течи из наполнительной трубки свидетельствует о дефекте в клапане. Перекрывают воду вентилем и, разогнув ось, снимают крышечку, рычаг и шток. В освободившееся отверстие корпуса вводят отвертку. Ее жало должно располагаться по радиусу отверстия. Проводят отверткой по седлу. Ложбинка сразу ощутится. Проще всего в этом случае заменить клапан. Если подводка к клапану осуществлена стальными трубами, то ослабляют гайку на корпусе клапана и вывинчивают его, удалив лен в месте контакта с трубой. Между стальной трубой и клапаном может быть установлена гибкая подводка с пластмассовыми накидными гайками. Одну из них пассатижами или трубным рычажным ключом осторожно скручивают с корпуса клапана, чтобы не сорвать резьбу. Если у гибкой подводки латунные накидные гайки, то для их отвинчивания пригодны любые подходящие ключи. При отсутствии нового клапана можно попробовать отремонтировать старый. Для этого необходимо иметь торцовую фрезу с диаметром на 1—2 мм меньше, чем внутренний диаметр корпуса клапана. В хвостовике фрезы имеется специальное отверстие с резьбой. В это отверстие вворачивают специально изготовленный барашек из винта и приваренной к нему поперечины или барашек от валиков для ручного отжима белья. Для выведения ложбинки фрезой необязательно снимать корпус клапана с бачка. Достаточно ввести в корпус клапана фрезу и, вращая, нажимать одной ладонью, а другой оказывать противодействие корпусу клапана в месте подсоединения подводки воды. Это необходимо, чтобы не сломать полочку. Чем глубже ложбинка, тем дольше следует скрести седло.

Чтобы облегчить операцию, можно использовать дрель. Снимают клапан с бачка, разбирают и зажимают в тисках корпус. В резьбовое отверстие фрезы заворачивают болт без головки. Его зажимают в патроне дрели. Сама дрель должна быть с двойной изоляцией.

В любом случае дрелью пользуются только в резиновых перчатках, предназначенных для электриков, и соблюдают все правила техники безопасности.

Иногда даже при полностью опущенном рычаге и поплавке вода не поступает в бачок, хотя вода в квартире есть. Чтобы убедиться в этом, приоткрывают любую головку крана. Причину неисправности сначала следует искать в корпусе поплавкового клапана. Прежде всего перекрывают воду вентилем и вынимают из корпуса рычаг и шток. Прочищают проволочкой отверстие в корпусе, через которое поступает вода, стараясь просунуть проволочку как можно глубже. Приоткрывают вентиль. Если вода появилась, значит, неисправность устранена. В противном случае разбирают гибкую подводку и вентиль индивидуальной подачи воды в бачок, то есть проверяют всю линию подачи воды к смывному бачку.

Прокладка (пробка) поплавкового клапана. Неисправность — несмотря на то что рычаг и поплавок находятся в верхнем положении, вода продолжает поступать в бачок и уходить в перелив. Перекрывают вентиль, разбирают клапан и вынимают шток. Осматривают прокладку. Поверхность ее может затвердеть и растрескаться. Извлекают прокладку из гнезда штока. Если противоположная сторона прокладки целая и мягкая, ее оставляют для перекрытия отверстия, в которое поступает вода в корпусе клапана, а растрескавшуюся сторону прокладки вдавливают в гнездо.

Если прокладку уже один раз переворачивали, перпендикулярно продольной оси прокладки срезают затвердевший и растрескавшийся слой. Вынимают прокладку из гнезда штока, вкладывают срезанный слой и в него вдавливают прокладку так, чтобы только что обнаженный свежий слой резины был обращен наружу. Срезанный слой вставляют для того, чтобы не изменилась длина закрывающей части. Если укоротить шток и прокладку, отверстие в корпусе вообще перестанет перекрываться и вода еще сильнее потечет в перелив.

Когда толщина среза достигнет нескольких миллиметров, ставят новую прокладку. После вставки среза в гнездо штока не останется места, чтобы удержать оставшуюся часть прокладки. Она будет выпадать из глубины 2—3 мм. Такую прокладку иначе называют пробкой, то есть ее осевая длина больше диаметральной величины для некоторых модификаций. Найти исходный резиновый лист для изготовления новой прокладки довольно сложно. Даже из просечки вытолкнуть такую прокладку непросто. Поэтому можно использовать для этих целей резиновые пробки от пузырьков с лекарствами, резиновые кольца для соединения асбестоцементных труб и т. д. Если диаметр такого полуфабриката больше, чем нужно, его можно довести до требуемого лезвием безопасной бритвы.

Крышечка клапана. Служит для перекрытия доступа воды через торец корпуса. Вода должна попасть в резиновую сливную трубу. При отсутствии крышечки и достаточном напоре вода будет вырываться в торец корпуса, ударяться во внутреннюю боковую стенку бачка и разбрызгиваться, вызывая течь по наружной стенке смывного бачка. Вместо потерянной крышечки к корпусу клапана тонкой проволокой или пластмассовой бечевкой привязывают пластмассовый колпачок от винных бутылок или полиэтиленовую пленку.

Рычаг и поплавок клапана. После длительной работы рычаг ломается по отверстию. Лучше всего заменить поплавковый клапан новым. Можно изготовить рычаг и самому из проволоки, расклепав место под фигурную округлость и просверлив отверстие. Окончательную форму рычагу придают напильником, применив в качестве образца обломки старого рычага. Лучше всего использовать для рычага латунную проволоку. Стальная проволока быстро покроется ржавчиной.

Уровень воды в бачке можно регулировать двумя способами: подгибая рычаг и передвигая поплавок в вертикальном направлении вдоль стержня, на который он насажен. Некоторые ради экономии или чтобы поплавок при опорожнении бачка не опускался низко и не зацеплялся, кладут в бачок кирпич. Этого делать не следует, так как, во-первых, он будет мешать работе других деталей бачка, во-вторых, есть опасность повреждения корпуса бачка.

Для уменьшения количества воды в бачке сторону рычага с поплавком подгибают в направлении дна бачка. Если сил не хватит, поплавок сдвигают с рычага ко дну бачка. Случается, что в поплавок набирается вода. Тогда он сам тонет, и шток и прокладка не перекрывают отверстие, впускающее воду в корпус. Вода беспрерывно поступает в бачок и выливается в перелив. В этом случае перекрывают специальный вентиль для бачка. При его отсутствии поднимают до предела рычаг и подкладывают под него палочку или стержень так, чтобы они концами опирались на верхние кромки длинных сторон бачка. Снимают поплавок с рычага и, повернув его отверстием вниз, вытряхивают воду. Конструкция поплавка может предусматривать наличие чулка. Чтобы вытряхнуть воду из поплавка с чулком, последний вынимают.

После этого туго наматывают нити льна на рычаг в том месте, где должен остановиться чулок или поплавок без чулка. Лен, попав в воду, разбухнет и не пропустит воду. Для полной уверенности, после посадки поплавка в зазор между его отверстием и рычагом или в зазоры между чулком, поплавком и рычагом можно накапать и размазать любую масляную краску. Детали обязательно должны быть сухими. В качестве временного выхода можно надеть на поплавок обычный полиэтиленовый пакет и завязать открытую его сторону на рычаге.

При использовании для ремонта масляной краски желательно после нанесения дать ей немного подсохнуть. А при необходимости воду в унитаз сливать ведром.

Ось. Сломанную ось заменяют кусочком подходящей латунной проволоки или, в крайнем случае, гвоздем.

Горизонтальный пластмассовый поплавковый клапан (рис. 1-8-16). В нем отсутствует ряд дефектов, свойственных латунному клапану, так как вода на него практически не действует.

Установка пластмассового клапана в смывной бачок имеет некоторые особенности. К смывному бачку может подходить жесткая и гибкая подводка воды. Жесткая подводка воды состоит из водогазопроводной трубы и угольника. Отступив на две-три нитки резьбы от торца корпуса, который вворачивается в угольник, накручивают в увеличивающемся количестве прядку льна. При этом сосок корпуса клапана должен находиться внутри корпуса смывного бачка, а цилиндрическая с резьбой часть клапана продета в отверстие вблизи края его боковой стенки. Шестигранная часть корпуса клапана опирается на шайбы (пластмассовую и резиновую), а контргайку накручивают послетого, как проденут корпус клапана в отверстие корпуса бачка. Гаечным ключом корпус клапана за шестигранный поясок вкручивают в угольник. Трубным ключом можно повредить грани, а разводной ключ будет проскакивать. Не следует прилагать излишних усилий при закручивании — можно сорвать грани. Не нужно наматывать слишком много льна, так как лишь в металлических водопроводных соединениях избыток льна легко смять.

Подводят по резьбе контргайку на расстояние 2—3 мм от торца угольника и в этот кольцевой промежуток в сторону доворачивания контргайки накручивают уплотнение. Пассатижами или, в крайнем случае, трубным ключом осторожно доворачивают контргайку, которая вместо граней имеет выступы. При приложении излишних усилий контргайка повернется на резьбе корпуса клапана, немного ее повредив. Чтобы этого избежать, между резьбами контргайки и корпуса клапана должен быть плотный контакт. Контргайка не должна болтаться на резьбе корпуса клапана. Это следует учитывать при покупке поплавкового клапана.

При возникновении течи из соединения корпус — угольник отворачивают контргайку на несколько витков, снимают уплотнение и насухо протирают кольцевой зазор. Прядь уплотнения смачивают в масляной краске, отжимают излишнюю краску и наворачивают прядь в кольцевой промежуток. Закручивают контргайку. После этого, пока не высохнет краска, дня два не пользуются смывным бачком. Течет обычно по наружной стенке корпуса бачка, так как за этим местом находится контакт пластмассового корпуса и угольника. Возникает меньше трудностей при ремонте, если к корпусу клапана вода подводится гибкой подводкой. На ней могут быть установлены накидные гайки из разного материала. Но всегда между торцом трубки в накидной гайке и соприкасающимся торцом корпуса клапана нужно установить резиновую прокладку, предварительно сняв напильником неровности с этих торцов.

На рис. 1-8-16 показано крепление корпуса клапана на корпусе бачка при гибкой подводке. Контргайка здесь повернута и зажимает корпус клапана в отверстии корпуса бачка. Если этого не сделать, то весь поплавковый клапан будет болтаться в бачке, так как в гибкой подводке нет жесткости стальной трубы и угольника.

Пластмасса, из которой изготовлены детали клапана, при нагревании плавится. Поэтому при поломке ребер, в которые вставляется ось, соединяющая втулку и рычаг, можно заплавить трещину, нагревая стержень на открытом огне и проводя им по трещине. Пригоден для этого и электропаяльник. Ремонт остальных деталей аналогичен ремонту горизонтального латунного поплавкового клапана. Перелив. Струйка в унитазе может возникнуть и при неисправности перелива. В этом случае нажимают на его раструб. Если течь прекратится, значит, отвинтилась гайка перелива. Заворачивают гайку, только отсоединив полочку. В редких случаях гайка может прилипнуть к наружной поверхности дна бачка, и достаточно вращения перелива по часовой стрелке, если смотреть сверху на наибольший диаметр раструба перелива, чтобы последний занял положенное место. Однако это случается крайне редко, поэтому следует рассмотреть две ситуации, возможные при ремонте перелива.

В первом случае гайка не полностью отвернулась, но появился зазор между наружной поверхностью торца раструба и дном бачка. Перекрывают вентиль подачи воды в бачок. Спускают воду из бачка и дожидаются, пока подсохнут стенки. Наматывают потуже в образовавшуюся щель уплотнение и заливают его краской. Масляная краска будет сохнуть быстрее, если в нее добавить растворитель. Пока краска не подсохнет, воду в унитаз сливают ведром.

Во втором случае гайка полностью отвернулась. Снова сливают воду из бачка, перекрыв вентиль. Вынимают перелив и на его резьбовую часть наматывают столько уплотнения, чтобы оно туго входило в отверстие на дне бачка. Если уплотнение смазывают масляной краской, ждут, пока бачок подсохнет. После установки перелива можно сразу пользоваться смывным бачком.

Перелив ничем не должен быть закупорен, иначе при неисправности вода переполнит бачок и польется на пол. Иногда вода и без закупорки не попадает в перелив. Это возникает, если ослабли болты крепления полочки к унитазу. Бачок накреняется, и перелив оказывается выше стенок бачка. Если наклон бачка слишком велик, а болты из-за ржавчины завернуть не удается, то укорачивают перелив. Для этого достаточно пропилить в нем, начиная с верхнего края, треугольную выемку. Ее глубина должна равняться тому уровню воды, который нужно установить в бачке. Выемку можно прорезать и ножом или прокусить кусачками.

Корпус бачка. Если вода течет по наружной стенке корпуса, то наиболее вероятная причина этого — слишком высокий уровень воды в бачке. Вода попадает в отверстия у верхней кромки корпуса. Для устранения дефекта подгибают рычаг поплавкового клапана или более глубоко втискивают в поплавок, отогнутый под углом в 90°, конец рычага. Уровень воды сразу понизится.

Другой причиной течи может явиться трещина в вертикальной стенке корпуса. В этом случае перекрывают воду вентилем, чтобы высох корпус. Трещину затирают жидким стеклом или эпоксидным клеем, а сверху промазывают белилами или эмалевой краской. При их отсутствии можно применять любую отстоявшуюся масляную краску. Краску лучше брать погуще, со дна сосуда, в котором она хранится. В крайнем случае в краску можно добавить молотый мел, цемент и т. п. Состав по консистенции должен приблизиться к замазке. После затирки трещины можно сверху, с наружной стороны корпуса, провести полосу жидкой краской и наклеить бинт или марлю. Просохший бинт еще раз прокрашивают.

Ремонт трещин в дне корпуса, как правило, результата не дает. Слишком большие нагрузки приходятся на дно. Они возникают при затяжке шпилек, скреплении полочки и унитаза и т. п.

Крышка бачка. Часто ломается крышка бачка. Если она разбивается на два-три крупных куска, то их можно склеить эпоксидным клеем. При большом количестве кусков их для прочности лучше наклеить на фанеру. Вообще для приклеивания и склеивания изделий из фарфора, стекла, приклеивания облицовочных плиток при ремонте, а также при трещинах в корпусе смывного бачка и его крышке можно рекомендовать отечественный готовый клей «ПВА» (ТУ 113-00-5761673-120- 92). При этом длительность хранения и транспортировки в замерзшем состоянии не должна превышать при температуре ниже 0 °С одного месяца. Замерзший клей оттаивают при комнатной температуре. Срок годности клея не ограничен.

В стандартном баллоне находится 2,5 кг клея. Перед применением его взбалтывают. Затем наносят кисточкой на одну из склеиваемых поверхностей, соединяют с другой и слегка сжимают. Для проверки склеиваемости оставляйте контрольные капли на аналогичной поверхности.

Крышку смывного бачка можно склеить мастикой «Франклин Титенбонд» (США). Технология склейки описана в разделе «Установка и эксплуатация унитазов».

Временно можно использовать крышку из фанеры, листовой пластмассы. Лучше всего приобрести специально выпускаемую заводами пластмассовую крышку. Если смывной бачок имеет верхний спускной механизм, то в пластмассовой или деревянной крышке несложно просверлить отверстие для установки деталей этого механизма.

Полочка. В ней могут появляться трещины. Чтобы этого избежать, упирают заднюю стенку бачка или его дно на специальную подставку из кирпичей, деревянных брусков, уголков или труб. Лопнувшую полочку из фаянса склеить невозможно. При трещине вода будет сливаться по патрубку полочки и попадать на пол. Но в опорожненном и просушенном бачке течь прекратится. Отсоединяют бачок и переворачивают его — трещина в полочке будет заметна. Покупая новую полочку, следует обязательно проверить плоскость полочки ребром линейки.

Металлическая полочка во много раз крепче фаянсовой. Ее можно сделать самому из листа стали и обрезков изогнутой трубы сваркой и сверлением, взяв за образец фаянсовую полочку.

Манжета. Чтобы обнаружить подтекание из-под манжеты или прямо через нее, следует наклониться и одну ладонь поставить под манжету, а другой рукой нажать на рукоятку спускного механизма. Если вода прольется в ладонь, значит, манжета неисправна. Она может быть стянута с горловины унитаза скособочившимся смывным бачком, поэтому обязательно подпирают бачок специальной подставкой и затем доворачивают гайки винтов, соединяющих полочку и унитаз. Вновь натягивают манжету на горловину унитаза. Для гарантии ее можно укрепить проволокой. Если на манжете появились продольные трещины, манжету меняют. При жесткой трубной подводке воды к бачку отсоединяют поплавковый клапан, винты крепления полочки к бачку унитаза и снимают крышку бачка. Сдвигают манжету с горловины унитаза. Если она не послушается, ее снимают вместе с бачком или перерезают. Переворачивают бачок и ставят его полочкой вверх. На освободившийся патрубок полочки надевают манжету стороной с меньшим диаметром. Следует иметь в виду, что на патрубке будет примерно У3 длины манжеты, остальная ее часть — на горловине унитаза и на промежутке между торцами горловины и патрубка. Эту часть выворачивают наизнанку, натянув вторым слоем на патрубок так, чтобы почти выглядывал его торец. Чем лучше это будет проделано, тем легче будет охватить манжетой горловину унитаза.

Переворачивают бачок в нормальное положение. Ставят полочку на унитаз. Подсоединяют поплавковый клапан, вставляют винты и их направляющие втулки в соответствующие отверстия унитаза и полочки, надевают и почти полностью затягивают гайки. Натягивают манжету на горловину унитаза, постепенно выворачивая в обычное состояние с патрубка полочки.

При гибкой подводке к поплавковому клапану ее отсоединять не обязательно. Вынимают винты из отверстий полочки и унитаза и снимают манжету. Дальнейшие операции выполняют вдвоем. Один приподнимает бачок, второй меняет манжету так же, как и в предыдущем случае.

При отсутствии новой манжеты вырезают из ткани полоску и слегка смазывают ее загущенной масляной краской. Вновь приподнимают бачок и обматывают полоской подсохшую дефектную манжету. Сверху полоску для прочности обвязывают бечевкой. Опускают бачок и закрепляют на нем детали. Не следует наполнять бачок водой, пока краска не подсохнет.

Для ремонта манжеты можно использовать резиновую ленту шириной 50 мм, толщиной 1—2 мм и длиной — более метра, которая продается в аптеках. Растягивая ленту, обматывают ею манжету без краски и без подъема бачка. Манжета должна находиться в своем рабочем состоянии. Проталкивают конец ленты с помощью карандаша. Отвертка для этих целей менее удобна.

Винты (болты) соединения полочки и унитаза. Они, как правило, изготовлены из стали с хромировкой и из латуни. Стальные болты имеют широкую округлую головку без прорези. Со временем они ржавеют и разбирать их становится невозможно. Если головку и удается охватить пассатижами, то гайку — нет. Остается только ножовочным полотном срезать головку.

Латунные винты ненамного лучше. Они также поддаются коррозии и имеют мелкую прорезь на головке. Поэтому при установке нового комплекта (унитаза с бачком) необходимо смазать резьбу винтов. Если требуется срезать головку винта, то отворачивают гайку в тисках и превращают бывший винт в шпильку, дорезав резьбу (при отсутствии новых винтов).

Волков В. А., Сантехника: как все устроено и как все починить: справочник. — М.: Астрель : ACT, 2006

??????????

??????? ?.?., ??$B!`(B?????? ?.?., ??????? ?.?., ?????????????? ???????????

?????? ?.?., ???????????? ??????????? ?????????? ????????????

?.?. ???????, ????????????? ???????????

?.?. ???????, ???????? ?????? ?? ??????? ???????????

?. ???????, ????????$B!`(B????? ???????????? ???????????

???????? ?.?., ??????????? ?.?., ???????? ?.?., ???????????????? ?????????? ???????????

?.?. ???????, ?????????? ???????????

?.?. ?????????, ?. ????, X. ???????, ????? ???????????? ?????

?.?. ???????, ?????? ???????

?????? ?.?., ??????????: ??? ??? ???????? ? ??? ??? ??$B!`(B?????

?. ????????, ???????????? ????????????? ???????????? ??????

?.?. ???????, ?????????????$B!`(B????? ?????????

?.?. ???????, ????????? ??????????$B!`(B?????? ? ?????????????????? ?????????????

??????????$B!`(B????? ??????????. $B!_(B. I. ?????? ???????

??????????$B!`(B????? ??????????. $B!_(B. II. ??????????? ???????

???????????? ??????????$B!`(B????? ?????

?.?. ???????, ??????????$B!`(B????? ??????????

?. ?. ????, ????????????????

????????????$B!`(B????? ??????????????? ???????

????????????? ?????????????? ???????

????? ? ???????????, ????????? ??????

??????????? ????????? ? ??????????? ???????? ??????????