ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД
Индивидуальный трубопровод прокладывают ниже уровня промерзания грунта. Этот уровень меняется в зависимости от климатической зоны. Для Европейской части России на суглинистых грунтах оптимальная глубина 0,8—2,2 м. Предельное заглубление труб для северных районов 3,5 м. Вырыть такую траншею — весьма трудоемкое дело, если уровень грунтовых вод высок. Падает он только к концу лета.
Для укладки трубопровода не обязательно рыть сплошную траншею. По намеченной трассе на расстоянии 2—3 м вырывают ямы до нужной глубины. Между ямами электродрелью со специальной насадкой типа шнекового бура для льда пробивают почву, можно применять для этих целей и шлямбур из обрезка трубы или лопату с узким и остроконечным полотном. Чем длиннее шлямбур или черенок лопаты, тем шире придется рыть яму, чтобы в начале проходки расположить инструмент горизонтально. Работу можно облегчить с помощью воды из шланга, которую направляют в лаз. Длина труб будет ограничена размерами ямы.
Стенки траншеи или ям укрепляют в зависимости от типа почвы и угла откоса. Направление проколов контролируют уровнем только по отношению к горизонтальной плоскости. По уровню определяют и направление уклона дна траншеи и уложенных труб. Говоря об уклоне, имеют в виду направление стока воды в сторону подключения ввода к магистральному трубопроводу. Оптимальная величина уклона — 3 м на 1 м трубы и 10 м на 1 м трубы ввода. При коротком вводе большой уклон не страшен. Но уже при длине 15 м разница в вертикальном положении концов труб при уклоне в 0,005 будет равняться (5 ммх15) 75 мм, то есть придется на эту величину заглублять траншею.
Дно траншеи выравнивают, срезая грунт и подсыпая песок. Ширина дна должна быть в пределах 300—400 мм.
Стальной трубопровод нужно обязательно защитить от коррозии. Для этого неоцинкованную трубу очищают от ржавчины металлической щеткой, напильником или абразивной шкуркой. Затем покрывают трубы первым слоем защитного покрытия — раствором битума в бензине в соотношении 1:3 по объему или 1:2 по массе. На этот слой накладывают битумную мастику. Наносят мастику кистью или тряпкой, намотанной на палку, и сразу же обматывают лентой из любой ткани, включая мешковину шириной 100—200 мм. Сверху ткань прижимают к трубе проволокой или веревкой из синтетического материала. При отсутствии битума используют лак или масляную краску или обмазывают сухую поверхность трубы солидолом или другим жиром и обматывают прожиренной тканью или плотной бумагой.
Окончательно ветви труб длиной 8—12 м соединяют в траншее. При перегибах резьбовые контакты не уплотняют. Оставшуюся незакрытой резьбу сгонов обмазывают солидолом или жиром и обматывают полиэтиленовой пленкой.
Уклон труб можно выполнять с помощью кирпичей с последующей подсыпкой почвы и песка. Для лучшего уплотнения их поливают водой. Сами трубы также засыпают песком, толщина слоя которого равна длине полотна лопаты. Стыки труб оставляют обнаженными. После выпуска под давлением воды их засыпают почвой, поливая для ускорения осадки водой.
Стальные магистральные трубы должны иметь Ду = 15—20 мм. Трубы из других материалов могут быть большего диаметра.
К индивидуальному дому можно проложить водопровод из полиэтиленовых труб диаметром Дн = 20 или 25 мм. Глубина заложения такая же, как и для труб из других материалов: ниже границы промерзания грунта, но не менее 1 м, учитывая слабую механическую прочность стенок труб. При более мелком заложении пластмассовые трубы помещают в стальные или прикрывают траншею бетонными плитами.
Минимальное расстояние полиэтиленовых труб в горизонтальной и вертикальной плоскости от других подземных сетей и наземных коммуникаций указано в таблице 1.6.1.
Для прокладки труб роют траншеи и выбрасывают грунт в одну сторону. На другой стороне траншеи укладывают и соединяют трубы. Дно траншеи выравнивают. На скальный грунт насыпают песок толщиной 6—25 см. При расстоянии от верха трубы до поверхности почвы менее 1 м сужают траншею, и особенно ее дно, до минимальных размеров. Уклон трубопровода в направлении низшей точки выдерживают в пределах 0,003—0,005. Готовый трубопровод обязательно опрессо- вывают перед засыпкой, которую проводят в холодное время суток и при наличии воды в трубах.
В местах прохода труб (рис. 1-6-1,1-8-3) через стенку колодца, фундамент, их заключают в обрезки металлических труб (гильзы). Диаметральные зазоры между трубами зачеканивают смоляной прядью, мятой глиной и по торцам цементом. При прокладке пластмассовых труб под концы гильзы подкладывают толстостенную или микропористую резину, чтобы не повредить стенки трубы.
В некоторых случаях колодец устраивают под домом. Тогда водопровод представляет собой вертикальный стояк.
Трубопроводы в холодных помещениях утепляют ненужными ватными вещами, мешковиной с сеном внутри, минеральной ватой или войлоком, микропористой резиной, закрепленной на трубах веревкой или проволокой. Затем заключают трубы в прямоугольный короб из деревянных досок. Если короб горизонтальный, верхнюю доску забивают после насыпки опилок или сухой листвы. Вертикальный короб засыпают через верх, который закрывают потом разъемной крышкой. Доски короба обстукивают с тем, чтобы засыпка достигла дна.
Водонапорный бак (рис. 1-9-25) лучше всего изготавливать из нержавеющей стали. Для этих целей можно использовать и готовые емкости, например баки от стиральной машины, старые ванны и т. п. Объем бака может быть различным. Однако при этом следует учитывать, что чем больше объем бака, тем меньше вероятность замерзания воды зимой и меньше частота включения насоса. Напорную часть трубопровода, проходящую в подвале, на чердаке и в земле, стараются опорожнить, открывая вентиль у колодца. Этот вентиль ставят на обходной магистрали вокруг обратного клапана, если он смонтирован непосредственно в начале напорного трубопровода. При наличии обратного клапана на насосе он необязателен на магистрали. Перед насосом в этом случае ставят тройник, в который вкручивают бочонок, а на него — вентиль, от которого идет спускной патрубок. Обратный клапан препятствует опорожнению напорной магистрали. Ее не нужно вновь наполнять при подкачке воды в бак и, главное, внутренняя поверхность не- оцинкованных стальных труб при наполнении водой не так быстро корродирует.
В качестве водонапорного бака применяют и деревянную бочку объемом 50 или 100 л, воду в которую вводят через отверстия в верхнем днище. Внутренняя и наружная поверхность бочек должна быть чистой, не иметь запаха, не свойственного дереву. Внутреннюю поверхность бочек обжигают без обугливания древесины.
К концу подающей трубы в баке подсоединяют горизонтальный латунный или пластмассовый клапан для регулирования уровня воды в баке. Горизонтально устанавливают в баке переливную трубу. Водосливную трубу подводят к днищу или к боковой стенке емкости на расстоянии 50—100 мм от днища (см. рис. 1-9-25). В первом варианте вместе с водой поступает и осадок, во втором — осадок удаляется через спускную трубу в расширительном баке, как это показано на рис. 1-9-25. Коническая форма дна способствует накоплению осадка и его сползанию в трубу, в конце которой ставят вентиль пробкового типа, с минимальным сопротивлением уходящему осадку.
Бак ставят на поддон с трубкой в дне для отвода концентрата в спускную или переливную трубку. В свою очередь под поддон подкладывают лист рубероида или толя. В крышке бака оставляют вентиляционное отверстие, затянутое густой сеткой. При наличии местного водяного отопления помещают водонапорный бак в одном боксе с расширительным баком. Между баками ставят вентиль для взаимной водопомощи. При печном отоплении водонапорный бак монтируют как можно ближе к дымоходу, а лучше всего пропустить дымоход через бак.
Подачу воды в бак нетрудно автоматизировать. Для этого к поплавку или рычагу поплавкового клапана прикрепляют датчик. Спустившись на определенную величину, датчик наткнется на второй неподвижный датчик. Линия электропитания двигателя насоса замкнется, и он начнет подавать воду. Устраивают и отдельный поплавок с датчиком на штыре.
При каптаже родника отпадает необходимость в водонапорном баке и насосе, если дом находится ниже уровня родника. Трубы ведут прямо в дом, и на вводе трубы ставят вентиль.
Волков В. А., Сантехника: как все устроено и как все починить: справочник. — М.: Астрель : ACT, 2006