ДВОРОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ
Для дворовой канализационной сети применяют пластмассовые, асбоцементные или чугунные трубы, начиная с диаметра 100 мм, и керамические трубы — диаметром 150 мм. Укладку канализационных труб от выпуска через фундамент дома до канализационного колодца, септика или выгреба ведут на глубине 1,7—2 м (для средней полосы) и с минимальным уклоном 0,008—0,01. Чем больше уклон, тем значительнее заглубление в землю (рис. 1-8-24). Чтобы точно соблюсти заданный уклон, следует выдержать прямолинейность и высоту прокладки труб. У выпуска трубы из дома, по обе стороны начатой траншеи, вкладывают по столбику. К ним прикрепляют поперек доску, называемую обноском. Гвоздь прибивают к середине верхнего обреза доски. Веревку привязывают к гвоздю и протягивают к одному из пар столбиков, которые вкапывают, например, за будущим канализационным колодцем. Этот конец веревки перемещают по столбику до тех пор, пока не придадут ей горизонтальность, определяемую уровнем или ватерпасом, делают зарубку и перемещают веревку на второй столбик. Снова добиваются горизонтальности веревки и производят зарубку. Вторую обноску закрепляют не сразу под зарубками. Если будущий колодец расположен на предельном расстоянии 10 м от дома и уклон труб выбран 0,008, то 10 мх0,008 = 0,08 м = 8 см. На такую величину и спускают вторую обноску от каждой из зарубок. Обноску закрепляют, и посредине верхнего обреза прибивают гвоздь, на который и накручивают конец веревки, сняв ее со столбика. Ось прокладываемых труб обязана быть параллельна веревке и лежать в той же вертикальной плоскости. Чтобы это проконтролировать, на веревку надевают кольцо, а на него подвешивают шнур отвеса. Перемещая шнур, проверяют осевую правильность укладки труб. Но это не обеспечит точность укладки труб по высоте, так как, например, веревка будет провисать под тяжестью отвеса. Поэтому применяют другой инструмент: ходовые визирки для земляных работ и для укладки труб. Если траншея начинается от дома с глубины, предположим, 1,8 м, то до глубины 1,6 м копают смело, а затем с оглядкой на визирку. Она покажет приблизительное расстояние от образующегося дна траншеи до веревки. Точное расстояние определится, когда верхние обрезы обносок и поперечины визирки окажутся на одной воображаемой линии. Для этого обычно один человек держит визирку, второй из-за одной из обносок определяет перемещение визирки. Надо снять столько грунта со дна траншеи, сколько необходимо. Труба должна лечь на нетронутый грунт, что в какой-то мере предупредит ее проседание и возникновение застойных зон. Положение трубы изменяют подсыпкой песка или хорошо утрамбованного грунта. В водоносных грунтах дно траншеи на 150—200 мм покрывают утрамбованной смесью песка и щебня, а иногда и бетонируют. Но под раструбы, муфты и другие выступающие части трубопровода оставляют приямки. Если трубы не соединили на бровке траншеи, то это делают на ее дне и здесь нужны приямки.
Укладку раструбных труб предпочтительно начинать от выпуска из дома. «Лишний» кусок трубы у входа в колодец или другое сооружение обрубают. Тогда не нужна надвижная муфта.
Уклон каждой трубы промеряют визиркой, вставив ее башмак в лоток трубы. Перед засыпкой траншеи проверяют укладку части или всего трубопровода. Для этого у одного конца трубопровода помещают фонарь или свечу, в другой конец смотрят (можно воспользоваться зеркалом, поставленным под углом 45°). Следует добиваться видимости полного круга. Допускается лишь горизонтальное смещение на У4 диаметра трубы. Канализационные колодцы (рис. 1-8-25) отличаются от водо- и газопроводных тем, что подходящие к ним трубы прерываются, переходя в открытые лотки. Это позволяет пробивать засоры в трубах и со стороны колодца с помощью стального колена, направляющего натяжной трос. Первый линейный колодец строят так, чтобы от ближайшей ревизии в доме имеющимся тросом вытолкнуть засор в трубах в лоток колодца. Между этими колодцами трубопроводы прокладывают прямолинейно.
Поворотные колодцы монтируют там, где трубопровод резко меняет направление в горизонтальной плоскости. Допускается угол поворота меньше 90°. В узловых колодцах соединяются не более трех подводящих и одной отводящей линии. В контрольных колодцах дворовые сети соединяются с централизованными. Возможна и безлоточная врезка, которая исключает подпор текущей по лотку жидкости. В перечисленных колодцах вводимые трубы располагают по уровню жидкости или шелыге (верхняя образующая свода).
Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон трубопровода и глубина заложения последнего становится меньше допустимой, строят перепадные колодцы. В сухих грунтах основание колодца — утрамбованный слой щебенки, лома стекла и красного кирпича, шлака и т. п. При близких грунтовых водах сверху этого слоя укладывают бетонную подушку, на которой после упрочнения сбивают опалубку, скрепляют арматуру и заливают ее цементным раствором 1:2, создавая днище колодца. Сердцевину стенок лотка могут составить кирпичи. Окончательную форму лотку (ширина и глубина — не менее диаметра трубы) придаст цементный раствор, который после затвердевания штукатурят и железнят. Стенки колодца с ходовыми скобами выкладывают из красного кирпича или железобетонных колец. В мокрых грунтах эти стенки как изнутри, так и снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой. Делают это щеткой или концом палки, на которую намотана ткань (рис. 1-8-26).
Для приготовления битумной грунтовки в горячий битум малыми порциями вливают бензин до соотношения 1:2 по массе или 1:3 по объему. Одновременно все перемешивают до однородного состояния. Битумная мастика состоит из наполнителя (опилки, просеянный мел или размельченный асбест), битума, масла. Любой вид наполнителя просеивают через сетку с ячейками 3x3 мм. Так как в состав мастики входит масло, то наполнитель следует просушить. Битум расплавляют и снимают емкость с огня. Помешивая, в емкость постепенно добавляют 10% наполнителя и 5% масла в объемных долях. В качестве масла годится и дизельное автомобильное масло АС-8 и АС-10. Когда высохнет первый слой, нанесенный на поверхность, желательно нанести еще один слой, который можно засыпать песком. В дополнение к этому у наружных стенок устраивают глиняный замок. Вокруг крышки колодца делают отмостку. На зиму крышку утепляют. Зазоры между трубами и гильзами в мокрых грунтах уплотняют смоляными прядями, асбоцементной смесью. Лучший, быстро твердеющий состав для герметизации щелей и даже заливки арматуры днища — цемент, разведенный жидким стеклом.
При использовании неметаллических труб гильзы в стенках колодца обязательны. Санузел может размещаться в подвальном помещении дома. Если пол подвала лишь незначительно превосходит по высоте дно колодца, то при засоре трубопровода за колодцем в последнем начнет подниматься притекающая жидкость. По закону сообщающихся сосудов сточная жидкость возвратится к санприборам, и через них начнется затопление подвала. Это особенно часто повторяется, если внутренняя канализация дома в колодце через лоток соединяется с централизованной канализацией. Для устранения возможности затопления через санприборы подвального помещения на канализационном трубопроводе ставят задвижку.
И в этом случае уклон канализационного трубопровода делают максимальным, ибо запорные части задвижки создают дополнительное сопротивление проходу нежидких фракций. Внутри задвижки скапливаются песок, волосы, бумага и т. п. Поэтому выпуски всех санприборов оснащают сеточками и унитаз используют лишь по прямому назначению. Никакие тряпки, овощи и т. п. в унитаз бросать нельзя.
Волков В. А., Сантехника: как все устроено и как все починить: справочник. — М.: Астрель : ACT, 2006